9 junio, 2024

Rusia: Historia del vestido | Me encanta saber

El estudio sistemático de la historia del vestido en Rusia comenzó en 1832 con la publicación de un libro del presidente de la Academia de las Artes, Aleksei Nikolaevich Olenin (1763-1843). La ocasión para escribir este libro fue un decreto del emperador Nicolás I, quien expresó el deseo de ver una pintura con muchas figuras sobre el tema del evento más importante en la historia rusa: el bautismo del pueblo ruso por el príncipe Vladimir. El objetivo aquí sería representar todas las clases de la sociedad rusa en condiciones y vestimenta que se aproximara con la mayor precisión posible a las condiciones y vestimenta reales.

Ropa rusa de los siglos IX al XIII

No se habían conservado especímenes reales de vestimenta rusa de la historia rusa temprana e incluso de los siglos IX al XIII. La única manera de recrear cómo eran los rusos en esa época era examinar todas las fuentes posibles: los datos arqueológicos, todo tipo de documentos escritos, así como obras de artesanía y artes decorativas. La información más confiable que tenemos sobre la vestimenta de los rusos del período precristiano proviene de nuestro conocimiento de los materiales comunes a ese período: pieles y cuero, estopa, lana, lino y cáñamo. El estilo de vestir no difería del de las otras naciones eslavas. Esto fue determinado por la comunicación constante entre estas naciones, por una forma de vida similar y por las condiciones climáticas. Las mujeres vestían rubakhi (camisas largas) hasta los tobillos y con mangas largas recogidas en las muñecas; las mujeres casadas también usaban los llamados ponevu (una especie de falda que consiste en un tejido de lana a cuadros. Las mujeres casadas cubrían completamente su cabello con un punto de vista o ubro en forma de toalla, mientras que las doncellas vestían un venchik (una banda estrecha de tela o metal) en la frente. Las doncellas de las familias urbanas más ricas tenían los recursos para adornarse con un coronaque difería de la venchik sólo por su forma y acabado más complejos. Los hombres vestían estrechos porty (pantalones) y tipo túnica Sorochki (camisas) de lino, hasta las rodillas o hasta la mitad de las pantorrillas. El calzado consistía en unos primitivos zapatos llamados lapti tejido de líber, mientras que los habitantes de la ciudad vestían lapti hecho de cuero crudo. También sabemos que los hombres de las clases altas usaban botas de fina hechura. Según el testimonio de Akhmet (el embajador del califa Bagdal Muktedir), a principios del siglo X los hombres eslavos vestían capas de telas densas que dejaban un brazo libre.

La aparición en el territorio de Europa del Este del primer estado feudal eslavo, el de la Rusia de Kiev, condujo no solo al avance político y económico, sino también al aumento de los contactos comerciales y diplomáticos. En esta etapa de desarrollo, hasta la invasión tártaro-mongola en el siglo XIII, la vestimenta de las clases altas de la sociedad rusa correspondía a las tendencias generales europeas en el dominio de la indumentaria, aunque conservaba ciertas características autóctonas.

Influencia bizantina en la vestimenta rusa

Según la tradición, fue la magnificencia y la gran solemnidad de la liturgia bizantina lo que llevó al príncipe Vladimir de Kiev a bautizar a Rusia en 988. La grandiosidad y la pompa, una manera magnífica de caminar, se convirtieron en el ideal aceptado de belleza en Rusia hasta el período de las reformas de Pedro el Grande a principios del siglo XVIII. El vestido masculino de solapa corta prácticamente desapareció de la corte rusa bajo la influencia bizantina, aunque los campesinos continuaron usándolo durante dos siglos más. Sin embargo, el tamaño y la longitud del vestido se redujeron sustancialmente en comparación con lo que se usaba en Constantinopla. Existía la prohibición de sacar de Constantinopla muchos tipos de telas, por lo que las vestimentas de los príncipes rusos y de sus allegados eran, en su mayoría, más toscas y menos coloridas. Fueron hechos decorativos por una gran cantidad de toques finales en el cuello, el puño y el dobladillo. Sabemos que cuando el príncipe Sviatoslav Igorevich (fallecido en 972) se reunió con el emperador bizantino Juan I Tzimisces, éste vestía con rotunda sencillez una camisa blanca y porti El único objeto de lujo que llevaba era un único pendiente de oro con dos perlas y un rubí. Fue solo a mediados del siglo XI que la vestimenta de tipo bizantino se arraigó firmemente en Rusia. Se definió una prenda ceremonial para ser usada en la corte por la cual los miembros de otras clases tenían prohibido usarla. Consistía en un korzno, un pequeño manto rectangular o redondo, que se echaba sobre el hombro izquierdo y se sujetaba en el hombro derecho por un precioso peroné. Todo lo que quedó del vestido anterior fue un sombrero redondo con adornos de piel y varios pequeños detalles de corte y decoración. No había diferencia entre el sombrero de mujer y el de hombre, aunque el primero se llevaba con un chal o velo. De origen muy antiguo fueron los poliki y lastovitsy-inserciones de colores en los hombros y debajo de los brazos, que eran extremadamente funcionales y también servían como decoración en las camisas de lino que vestían los campesinos hasta finales del siglo XIX. Los miembros de las clases altas y los habitantes ricos de la ciudad usaban esas camisas en casa. A las prendas de corte simple se les confería un carácter decorativo mediante adornos colgantes: numerosas pulseras, cuentas, anillos y pequeños y grandes adornos. loco (pendientes) para mujer. La vestimenta de este período no revelaba la forma del cuerpo pero tenía un carácter voluminoso. Por regla general, la ropa se ponía sobre la cabeza y tenía una pequeña abertura decorativa al frente. La vestimenta rusa no tenía elementos de drapeado, ni en el caso de las clases altas ni, especialmente, en el caso del campesinado. La gente común se contentaba con rubakhi de tela casera, mientras que los miembros de las clases altas vestían un sorochka (segunda camiseta) hecha de costosas telas importadas.

Las primeras imágenes de la realeza rusa

Una de las primeras imágenes de la familia principesca se conoce de la «Colección de Sviatoslav» (1073), que da una idea del estilo de esa época y que está claramente conectado con las tendencias comunes en la Europa medieval. El príncipe y su hijo están representados con sombreros con adornos de piel, lo que promovió la leyenda del «sombrero de Monomakh». El príncipe Vladimir de Kiev (1053-1125) recibió el nombre de «Monomakh» porque era nieto del emperador bizantino Constantine Monomakh, quien supuestamente envió las insignias y la corona del sombrero al hijo de su hija. Sin embargo, se ha establecido con certeza que la primera corona apareció en Moscú solo a principios del siglo XIV y era un sombrero dorado puntiagudo de artesanía oriental, con una cruz y un borde de sable. Las coronas de sombrero posteriores se hicieron en los talleres del Kremlin de Moscú a imitación de este tocado (por ejemplo, la corona de Pedro el Grande, 1627).

Invasión tártaro-mongola

La invasión tártaro-mongola provocó una ruptura en los contactos con Europa occidental, y la proximidad inmediata con los pueblos de habla turca provocó un cambio en la forma de vestir rusa. Rashpatnyi apareció ropa con una abertura en el frente de arriba a abajo, y los hombres vestían pantalones anchos. Hay que decir de inmediato que, incluso después de haber tomado prestado el corte, la terminología y ciertos elementos de este vestido extranjero, los rusos nunca perdieron su propia identidad nacional en lo que respecta a la ropa. Un buen ejemplo de ello es el caftán, un tipo de prenda de gran abertura y con un escote cruzado profundo, que usan tanto hombres como mujeres. La antigua palabra rusa para esta prenda se deriva de la palabra persa. En aquellos casos en que, en su tejido y detalles de corte, el caftán no difería de las prendas de vestir de otras naciones orientales, se envolvía del lado derecho y se ceñía o abotonaba con klapyshi (botones de palo de coral, plata o hueso, que, en el siglo XX, los artistas rusos comenzaron a usar nuevamente, esta vez para la vestimenta deportiva), botones decorativos de tela trenzada (uzelki), o botones circulares. El caftán ruso, a diferencia de todos los tipos de corte extranjeros (arkhaluk, turco), se cosía a lo largo de la cintura con fruncidos rectos y se podía enrollar por ambos lados. Este rasgo se pudo observar en cuadros de campesinos y gente común hasta mediados del siglo XIX. NS Leskov, un célebre escritor ruso, caracterizó tal caftán como si tuviera «pliegues cristianos en la pierna».

La necesidad de proteger su soberanía nacional obligó a los rusos a preservar su vestimenta nacional modificando los tipos de vestimenta importados. Por ejemplo, los caftanes traídos de Oriente o adquiridos de las naciones vecinas se decoraban según la costumbre local: se adornaban con encajes o un cuello cosido con ozherel’e (piedras) se adjunta a ellos.

Expansión Comercial

A partir del siglo XIV, el comercio entre la Rusia moscovita y Europa se expandió. Brocado, terciopelo y varios tipos de seda y lana fueron traídos a Moscú desde Inglaterra, Italia y Francia. Rusia sirvió como intermediario en el comercio entre Europa y Persia, así como con Turquía. Las prendas confeccionadas con tejidos de diversos estampados y colores vivos adquirían un carácter especialmente decorativo, y los detalles consistentes en encajes dorados (metálicos) y pedrería hacían que las prendas fueran especialmente magníficas. Es bien sabido que, durante el reinado del zar Iván IV (Iván el Terrible, 1530-1584), los extranjeros que deseaban recibir una audiencia en el Kremlin debían vestir ropa rusa como una forma de reconocer la magnificencia del trono ruso. . Para causar una impresión favorable, los sirvientes recibieron temporalmente ropa fina y cara del almacén del zar.

Fue solo durante la época del patriarca Nikon (1605-1681) que a los extranjeros se les prohibió usar ropa rusa, ya que el patriarca se entristeció por el hecho de que, cuando estaban en presencia del líder de la iglesia rusa, los invitados extranjeros no se arrodillaban, sino que, al permanecer de pie vestidos con trajes rusos, alteraban el orden habitual de las cosas y podían ejercer una mala influencia sobre la gente. Al mismo tiempo, el zar Aleksei Mikhailovich (1629-1676) hizo más severo el castigo para los rusos que vestían ropa europea o imitaban peinados extranjeros.

Ropa Boyardo

Los boyardos vestían las ropas más ricas y decorativas. Una característica distintiva del vestido de boyardo era el gorlatnyi o sombrero de «cuello» (un cilindro alto hecho de pieles de cuello de zorros negros u otras pieles costosas). Los boyardos entregaban como obsequio y recompensa sus pieles de marta, cubiertas con brocado dorado o terciopelo estampado, pero nunca se desprendieron de sus sombreros, que eran símbolos de su poder. En casa, sus sombreros estaban resguardados en soportes de madera con diseños pintados. La vestimenta cotidiana del zar no difería de la de los nobles, y durante la recepción de los embajadores, estaba obligado a usar el plato (una prenda larga de brocado sin cuello que tenía mangas anchas que se extendían hasta las muñecas). En lugar de un collar, chalado Se usaban prendas que cubrían los hombros y estaban decoradas con piedras preciosas y perlas. Solo el zar y los sacerdotes tenían derecho a llevar una cruz de «pecho». Durante las ceremonias especialmente importantes, el zar tenía que llevar una corona (el sombrero de Monomakh) y el Okladen’ (una cadena de oro de águilas bicéfalas).

Feriaz

La prenda exterior formal que usaba un noble era el feriaz’ (amplio y de manga larga) y el okhaben’ (con mangas estrechas dobladas hacia atrás que se pueden anudar a la espalda y con un gran cuello rectangular doblado hacia atrás). Mujeres y jóvenes de la…

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