Entre vestidos adornados con flores bordadas, ilustraciones botánicas, cuentas de vidrio, perlas de agua dulce, trozos de coral, pajitas de plástico y plumas de avestruz, destaca uno, un vestido confeccionado con apariencia de piel de pez. Este es el vestido que he venido a ver, un tubo sencillo, cuello redondo y mangas largas, hecho para abrazar los contornos del cuerpo para que una mujer luzca tan elegante y bioluminiscente como un pez. Hecho de crepé de seda negra, su superficie está cubierta con una imbricación de cuentas negras y de peltre, el motivo de escamas de pez creado con lentejuelas de gelatina azules, grises, negras, marrones, plateadas y opalescentes. Los colores son tan sutiles que se funden en un brillo como la luz que desaparece cuando un arenque se lanza a través del agua. Cada escama del vestido está hecha de cinco o seis filas de lentejuelas superpuestas; las pequeñas lentejuelas de cada grupo se suman a una escala compuesta que se ha ampliado a partir de pequeñas escamas superpuestas unas sobre otras con puntadas invisibles. El vestido tiene que ver con la escala: cómo los micro detalles pueden modelarse en un estado de macro elegancia y belleza.
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Cuando, cuando era niño, visité por primera vez la isla Grand Manan en la Bahía de Fundy, vi a los cerqueros de arenque bombear torrentes de pescado plateado a través de una escala en su camino a la fábrica de sardinas. Las escamas se extraían en cestas hechas de madera de fresno y el brillo viscoso se llevaba a Mearl Pearl en Eastport, Maine. La empresa transformó la balanza en cosméticos, esmaltes de uñas y pintura para automóviles. La Mearl Corporation dirigió la última planta comercial de “esencia de perla natural” del mundo. Cerró en 2007.
Ahora el brillo de estos productos proviene de la mica o el plástico. Los pocos barcos que continúan capturando arenque de presas o redes de cerco en la Bahía de Fundy, donde la pesca de arenque se ha hundido en la última década, arrojan las escamas al mar como desechos. Las escamas de pescado deben haber sido la inspiración original para las lentejuelas. Esa larga hambre humana por poseer la gracia en la forma y el movimiento de los animales encuentra muchos vocabularios en la moda. Abrigos de piel, zapatos de piel de cocodrilo, pantalones de cuero, boas de plumas. Seda elaborada con saliva de gusanos. Las primeras lentejuelas se hicieron de oro: el glamour en el valle del Indo hace cinco mil años.
El vestido sardina es un diseño de 1983 de Yves Saint Laurent. El trabajo de lentejuelas cosido a mano en la Maison Lesage de París tardó 1.500 horas en completarse. El vestido aporta algunas mejoras a la naturaleza al adornar la forma femenina con una segunda piel que proyecta el movimiento elegante y fluido de un banco de peces. Quizás apele a un llamado atávico profundamente enterrado en nosotros a regresar a las aguas de nuestro pasado ontológico. El vestido debe haber sido pesado, pero el maniquí de exhibición no tiene por qué preocuparse. No tiene cabeza, ni manos, ni piernas. Ella se encuentra sobre una base con ruedas con detalles iluminados del trabajo de lentejuelas proyectados en las paredes. El vestido capta la luz con tal intensidad que las delicadas lentejuelas perfeccionan la ilusión: el vestido está hecho de metal, una preciosa armadura femenina. Vestido de metal sobre el eje metálico con ruedas del soporte del maniquí, aunque, por supuesto, el vestido no es metal en absoluto, sino simplemente la ilusión del metal, ideal para la mujer que brilla con la pátina de la fuerza. El dobladillo y las mangas están adornados con un patrón diferente de lentejuelas. Largas ondas suben y bajan, suben y bajan, como una perturbación en una bahía tranquila, un juego de luna en juego en un campo de luz. El maniquí está parado en un nicho arqueado que refleja la inquietud del agua con una luz brillante, aunque no hay agua en la sala de exposiciones.
Mi abuela tenía un maniquí con forma de vestido en su habitación. Ella vivió con nosotros durante toda mi infancia, jubilada de su negocio como modista en la ciudad de Nueva York. Continuó confeccionando su propia ropa, un elegante vestido negro con capas de encaje e inserciones de seda muaré, una bata acampanada hasta el suelo de satén con un estampado de begonias de gran tamaño. Su maniquí estaba sobre una mesa pequeña, su torso cubierto con lona beige y acolchado para representar exactamente la forma de mi abuela con su pecho impresionante y su tronco robusto. Nunca usó un patrón, sino que cortó la tela a ojo, la colocó sobre el maniquí y cosió a mano el toile que guiaría su mano cuando se sentara a trabajar en la Singer de pedal para hacer la prenda terminada.
Marie Bregny había aprendido estas habilidades de su madre Louisa, mi bisabuela, quien emigró de París a la ciudad de Nueva York en la década de 1860 y estableció el negocio de confección que mantuvo a la familia durante dos generaciones bajo las manos de estas mujeres. Funcionó desde la década de 1870 hasta algún momento de finales de la década de 1920, momento en el que la industria del prêt-à-porter había llevado el arte en pequeña escala a la obsolescencia. En su apogeo, el negocio empleaba a 16 mujeres, muchas de ellas con habilidades refinadas (una húngara que se especializaba en abalorios y lentejuelas, mangas, acabadoras) y atendía a una clientela adinerada que pedía vestidos para cada temporada, vestidos hechos a medida en los estilos actuales de París y ajustados exactamente al cuerpo del cliente.
He estado buscando a estas dos mujeres que murieron hace mucho tiempo. Me encuentro pensando en ellos en momentos incongruentes. Una amiga describe la infelicidad de su madre. Su marido no la dejó conseguir trabajo. «Oh, en aquel entonces las mujeres no podían…» Quiero argumentar que siempre ha habido mujeres que desafiaron las probabilidades, pero yo no lo hago. Mi argumento no es contra nadie que reconozca los límites impuestos a la vida de las mujeres. Mi argumento es con el desprecio mundial de los fabricantes a favor de los fabricantes. Mi argumento va en contra de los rompedores, cuya influencia parece estar aumentando en todas partes.
Un pescador se sienta remendando sus redes antes de salir a pescar arenques con cerco en su presa. Pasa la lanzadera a través de las rejillas de hilo, anudando cada una de las cuatro esquinas de cada cuadrado de media pulgada para agregar fuerza. Sus manos son fuertes y seguras. “¿Cómo aprendiste eso?” —le pregunta un pescador más joven, que observa con gran atención. El mayor nombra a quien le enseñó. Era una cosa de familia, tres generaciones de hombres, cada uno de los cuales hacía que la habilidad que había dominado pareciera fácil para el que vendría. Creadores. Cuya habilidad se adapta perfectamente a las necesidades del trabajo, se aprende observando y haciendo, con paciencia y tiempo.
El vestido sardina fue confeccionado con costuras cosidas a máquina. El bordado de lentejuelas se realizaba a mano con técnicas de costura dominadas a principios del siglo XIX utilizando el gancho de Lunéville, una herramienta con mango de madera y un pequeño gancho de metal, que permitía trabajar sobre tejidos muy delicados. A partir de un simple punto de cadena, se desarrolló un glosario de puntos: en hileras, en escamas, en un río, fideos, punto bobo, punto Riche, punto Boulogne, punto bullion, nudo alemán, triple Palestrina, espiga, margarita perezosa, punto arroz, punto tallo y muchos más. Maison Lesage ha sido la administradora del bordado opulento desde 1924, cuando la casa se hizo cargo del taller de bordado Michonet que había estado en funcionamiento desde 1858. La casa actualmente capacita a más de cuatrocientos estudiantes cada año, mientras capea las olas de auge y caída en la industria de la moda: el exceso de los años 1980 y el minimalismo de los años 1990. Sus archivos albergan la colección de bordados más grande del mundo con setenta mil muestras. Su biblioteca de cuentas llena una pared donde pequeños platos principalesque visten batas de laboratorio blancas y trabajan por encargo para talleres famosos, pueden elegir entre una paleta de colores que rivaliza con Matisse.
El vestido aporta algunas mejoras a la naturaleza al adornar la forma femenina con una segunda piel que proyecta el movimiento elegante y fluido de un banco de peces.
François Lesage, quien se hizo cargo del negocio de sus padres cuando tenía 20 años (“Nací entre un montón de cuentas y lentejuelas”), describió el proceso de creación de moda de alta costura como una conversación artística continua entre el diseñador y el bordador. No sé qué tipo de dirección dio Yves Saint Laurent para el vestido sardina. El vestido fue confeccionado para la Colección Gilda de la primavera de 1983, inspirado en el papel de Rita Hayworth como mujer fatal en la película. gilda. No hay ningún vestido de sardina en la película, aunque sí muchas lentejuelas. El vestido más famoso de la película es el artículo de satén negro sin tirantes que usó Hayworth para el número de “Put the Blame on Mame”. El vestido era un tubo largo con aberturas laterales acompañado de guantes de satén negros hasta los hombros, lo único que se quitaba en un sensual striptease. Los movimientos de Hayworth son asombrosos, el movimiento líquido de sus caderas, los gloriosos brazos desnudos extendidos sobre su cabeza, la carne resplandeciente desde las yemas de los dedos hasta el terreno suavemente contorneado de hombros y clavículas, la sexualidad burlona y sin esfuerzo de una mujer que adora su capacidad de excitación.
para mantener el gilda Para evitar que el vestido se cayera mientras bailaba, el diseñador Jean Louis tuvo que construir un arnés dentro del vestido. “Como si te subieras a un caballo”, dijo. «Colocamos grosgrain debajo del busto con pinzas y tres tirantes: uno en el centro, dos a los lados. Luego moldeamos plástico ablandado sobre una llama de gas y le dimos forma alrededor de la parte superior del vestido. No importaba cómo se moviera, el vestido no se caía». Diseñó un gran lazo lateral falso en la cintura para disimular la barriga que tenía desde el reciente nacimiento de su hija. Un glorioso artificio de feminidad y abandono sexual interpretado por una nueva madre enjaezada como un caballo bajo el brillo de su vestido.
No sé cuando entraron en juego las sardinas para YSL gilda-vestido inspirado. “Vestido sardina” no era el nombre que YSL le dio al vestido, aunque el motivo de escamas es innegablemente marino. Y los movimientos de Hayworth no son más que piscinas. Parece disolverse en movimiento, evocando un ser elegante como una criatura de aguas profundas pero que se mueve en el aire. Mientras que el gilda El vestido tiene que ver con crear atractivo sexual, el vestido de sardina tiene que ver con algo diferente. El cuello es alto y modesto, las mangas largas y muy poca carne llama la atención. Pero la piel elegante y ajustada del vestido acentúa la apreciación de la forma, sugiere la capacidad de un movimiento magnífico, mientras la modelo permanece atada. En mi opinión, el vestido celebra el biomorfismo y nuestra relación humana con los antiguos parientes oceánicos.
Lesage relata la dirección que recibió de YSL en otra creación: “François, hazme algo que sea como una lámpara de araña reflejándose en el espejo con el cielo de París de fondo”. Nada mal para un hombre que comenzó siendo un niño en la Argelia francesa recortando muñecos de papel y que terminó siendo uno de los grandes diseñadores del mundo, trabajando tranquilamente en el corazón de la alta costura de París en un escritorio hecho de madera contrachapada envuelta en muselina y colocado sobre caballetes.
Tanto Lesage como Laurent han desaparecido, aunque el trabajo de la Maison Lesage continúa bajo la dirección artística de Hubert Barrère. “El bordado a mano es algo emotivo”, dijo en un artículo de 2016 de Betsy Blodgett en Costuras. «No es una especie de exhibicionismo, y su valor no proviene simplemente de las horas y horas de trabajo minucioso que implica. Sobre todo, es algo que surge del alma, te hace sentir algo, sin saber muy bien por qué».
François Lesage arraigó ese sentimiento en tiempos profundos.
«¡El autoadorno se remonta a las cuevas de Lascaux! Pensemos en la escarificación. Ese es el antepasado del bordado».
Y esto: “Un país que pierde su artesanía es un país que está muriendo”.
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Extraído de A tejido Mundo: Sobre la moda, los pescadores y la sardina…